《苜蓿花语：新疆是个好地方/“一带一路”大型系列丛书》：
苜蓿花语
每到三月底四月初，在乌鲁木齐的背街小巷不时能遇见维吾尔族老乡推着或拉着平板车，车上堆着码得尖尖的苜蓿。此时的苜蓿略带红根，一枝三叶，叶茎如指顶。远远地看起来碧绿碧绿的，走近一闻，一股淡淡的混合着泥土和青草的清香，扑鼻而来，那是来自春天田野的淳朴气息，这气息对于在茫茫冰雪世界生活了好几个月的乌鲁木齐市人来说，吸引力是不言而喻的，无论是谁都不免要加快脚步，把这春天的时令滋味拎回家，有的甚至驱车百余里到托克逊、吐鲁番等地，到田间地头采摘苜蓿，享受自己动手采摘的乐趣。其实何止是乌鲁木齐的市民，从天山南到天山北，从城市到乡村，在这个时间的节点，从南到北采摘苜蓿的行动步调是一致的，动作是整齐划一的，憋了一个大冬天，大家都想沐浴着艳阳好好咀嚼一下春天大地的馈赠，细细品味一下春天的美好味蕾。
一天下班后和我一起上街买苜蓿的一位“90后”小同事，拎着刚称好的苜蓿问我，“你知道苜蓿的花语是什么吗？”我不由得愣了一下，有些不解：“苜蓿还有花语？”我疑惑地望着他。“有啊！苜蓿的花语是希望和幸福，当然还有美好的爱情。”听着小同事煞有介事的解读，我有些惊诧了。首先觉得自己太孤陋寡闻，其次完全没有想到这伴随我青少年时代的普通植物，竟有这么美好的象征和寓意。这在我眼中一直极其普通的植物，无论是可供人食的嫩苗，还是常年作为牲畜饲料的苜蓿干草。这来头不大也不能算小了，和奇花异草有得一比、有得一拼了。
我知道。眼下的这时鲜还不是乌鲁木齐市地产，是从吐鲁番一带运来的，用本土维吾尔族作家艾贝保·热合曼的话说，那是一个叫热馕坑的地方，在那阳光炙烤热气腾腾的馕坑里，什么植物和庄稼都会快生、快长、快熟，更何况是不惧严寒酷暑最早破土发芽的苜蓿。其实现在南疆的大部分地方，人们也已吃上了头茬嫩嫩的苜蓿芽子了，在南疆苜蓿一年收割三茬是没有一点问题的。我的老同学们早已在朋友圈晒出他们用苜蓿烹调出的各种美食，苜蓿盒子、苜蓿菜团子、苜蓿菜炒鸡蛋、苜蓿饼、苜蓿饺子，等等，你完全可以极尽可能发挥你酝酿了整整一个冬季。对春天绿色食物烹调的想象空间，大展身手，犒劳一下自己和家人。盘中琳琅满目的美食，让人垂涎欲滴。这充分印证了宋代文人释道璨的一句话“只将苜蓿荐春盘”。
苜蓿是苜蓿属植物的通称，俗称“三叶草”。一年生或多年生草本植物。苜蓿最重要的功能就是作为牧草，是各种牲畜的优质饲料，这些基本的常识我是知道的，在小学的课本上就有，记得当时刚学会查《新华字典》时，我还特意查了“苜蓿”这两个字，除了它主要做饲料外，对它“嫩时可食”的注释印象深刻。
我从小生活在南疆，从春到秋和苜蓿打交道最多，割苜蓿、吃苜蓿、晒苜蓿，在苜蓿地呼朋引伴地捉迷藏，在苜蓿地大呼小叫地捡蘑菇。大人们搂苜蓿打兔子，一石二鸟，也不算什么新闻，在苜蓿地里我还平生第一次见到刺猬，既害怕又好奇，但记忆最深最有感情的还是吃苜蓿。
苜蓿的吃法，当然以头茬的新鲜为佳，而且味亦鲜美。小时候苜蓿吃的可是不少，但花色可没这么多，单一得很。那不是大人懒，也不是没时间做，缺油少肉的日子，再有巧手也搭配不出那么多的花样来。那时，每年的三四月份正值青黄不接的时候，苜蓿及时地出现，不仅丰富了我们餐桌的颜色．更主要的是还让我们从中获得了维生素等长高长大的营养物质。凉拌苜蓿是全连上下家家户户最基本的吃法。苜蓿一露头报春，大人们收工或我们放学时，路过苜蓿地的田间地头，顺手摘苜蓿是常有的事，我们无师自通，会效仿大人，摘其叶茎的前三四节，回家的路上，顺便在大干渠或小支渠旁，在哗啦啦流淌的清清渠水中冲洗干净，回家架上红柳或梭梭柴，烧上开水，把苜蓿在开水中焯一下，只需用筷子把苜蓿上下翻一下就行了，再人凉水浸泡几分钟，以增其鲜，而后可双手轻搓去除部分汁液。备小葱花、姜丝、红辣椒、蒜泥、醋及食盐等调味品，清油浇热后，倒入已备好的调料碗中，“扑嗤”一声，香气四溢，调匀入味后即可食用，无论是佐黄灿灿的苞谷面糊糊，还是配硕大的苞谷面馍馍都是绝好的美食。它不仅是家庭餐桌上很好的一道小菜儿，而且还是主打菜，前前后后差不多要十天半个月的光景，餐桌上都离不开它的身影。说句实话，多少让人吃得有些不耐烦了，就是山珍海味也禁不住天天吃呀，但有菜吃总比没菜强。连队的大食堂每年春天第一次吃苜蓿菜。看到那难见的绿色，大伙脸上的表情就像过年。其实用凉拌苜蓿来下酒也很不错，那只是现在酒店餐厅里的事，在那时是根本不可能的，谁家也没那样的口福。在新疆工作生活过多年后回上海的老师在微信中说，嫩苜蓿在上海叫草头，用苜蓿为食材做的菜，在一般的餐馆都价格不菲，更别说在星级大酒店了，他们一年难得吃一回，也因此特别地怀念在新疆时大包小包地采摘苜蓿时的情景。
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