《武汉味道》：
1.“鱼头泡饭”，儿时的美食记忆
“鱼头泡饭”既是一家餐馆的名字，也是一道颇具湖北特色的传统鱼菜，还是一种就汤下饭的吃饭方式。
这家以菜名为销售主张的餐厅，是中国烹饪大师卢永良近年在武昌岳家嘴附近开设的特色餐馆，从开张发市至现今，每天顾客爆棚，中餐或晚餐时间，等吃“鱼头泡饭”的食客在店内外排成一字长队的景观，让那些把中餐酒楼做得要死不活的老板，好不羡慕忌妒恨。
前些日，陪《三联生活周刊》记者去“鱼头泡饭”采访卢永良先生，到了饭点，卢永良招待我们吃饭。席间，味碟、凉菜、热菜等，上了一大桌武汉乡土本帮菜式，主菜便是这家店子的特色菜品——“砂锅红烧胖头鱼头”。
酒过三巡，菜过五味，尤其吃过了酱香浓郁的红烧鱼头骨、鱼唇之后，服务员送来一个电饭煲，卢永良便在席间以矿泉水加东北五常大米当堂为客人做饭。也就十来分钟的工夫，米饭做好了，他亲自给我们每人盛上一碗米饭，从鱼头砂锅中舀上几勺浅酱色的鱼头汤，浇在白花花的米饭碗里，然后用汤匙把鱼汤与米饭拌匀，米饭被酱色的鱼汤染成白酱相间的颜色，甚或说成酱油饭也不为过。立时鱼汤的香味拌着米饭的香味一齐在鼻间荡漾开来，十分勾人食欲。趁热赶紧把米饭扒进嘴里。鱼汤的鲜味和米饭的清香，让我一下忆起小时候吃“鱼汤淘饭”的美食记忆。
饭后，我仔细回味吃这餐饭的感觉，觉得用“过瘾”两个字做总结比较妥帖。一碗鱼汤泡饭，让我儿时的记忆弥漫于心头，你可去问，像我这样土生土长于武汉的同龄人，哪个对“鱼汤泡饭”没有深刻的记忆呢？
“泡饭”的“泡”在武汉方言中叫“淘”，“淘饭”的意思是把菜汤倒进饭里边，把菜汤合着米饭一齐吃的方式。现在的“鱼汤泡饭”用武汉话表述就是“鱼汤淘饭”。
我们这代人在婴幼儿时期，不像现在的小孩，吃什么进口奶粉、喝新鲜牛奶什么的，来到人间后，基本是母乳喂养，如果母乳喂养不足，吃得最多的是价钱便宜的奶膏。略微长大停奶后，父母开始给我们喂饭，喂得最多的，就是以炒青菜的汤汁淘饭，条件稍好的人家，把鸡蛋蒸成蛋羹，把蛋羹拌着饭喂伢，那时就算高级餐了，至于用鱼汤淘饭，那更属于高大上“打牙祭”的水准。
也许80后、90后们会问，现在稀松平常的鱼汤泡饭，搁在你那会儿，怎么就成了人间至味了？
他们有所不知，在我们很小时，每位城市居民，包括衣食住行吃喝饮馔等一应生活物资，每月都需凭票按计划定量供应：食用油每月供应半斤，猪肉半斤，鱼半斤……这点鱼肉荤腥搁在现在，有些人吃一餐都嫌不够，而那时我们却是一个月盼星星盼月亮地才能吃到这么点鱼和肉。
通常菜场里卖的鱼，多半是家养的鲢子鱼，这鱼好养，产量相对较高，售价也便宜。一般人家，花了两三个人的计划票，买了一条鲢子鱼回家，赶紧抠鳃刮鳞，剖肚去肠，趁着鱼还新鲜时做了。通常的做法，是在锅底滴上几滴棉油或豆油，放进姜片爆香，将鱼下锅用小火炕，把鱼炕至两面焦黄，然后放入酱油、些许陈醋，舀一大瓢水，将鱼身浸在水里边，盖上锅盖，小火炖上十多分钟，待鱼熟汤稠时，将鱼起锅装碗，装在碗里的这条鱼，有大半个身子是泡在酱油色重的鱼汤里边的。
家大口阔的人家，每月，桌上的荤腥就上这么一条烧鲢子鱼，于是家庭成员中的每个人都会克制着自己贪吃的欲望，尽量使自己伸向鱼身的动作变成慢动作，每搛一筷鱼肉都会谨小慎微。好在鱼汤显然比鱼肉要多一些，用汤匙舀上两瓢淘进饭碗，粗糙白米饭立时像变戏法似的无比鲜香起来，这时候我们吃饭的动作，用狼吞虎咽来形容一点不为过，三几筷子，一碗米饭就见了底。
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