谢立，孙宵祎

　　谢立和孙宵祎是拥有十多年经验的资深葡萄酒记者、权威法国葡萄酒杂志RVF中文版的前执行主编和资深编辑，每年深入走访新老世界葡萄酒产区，也担任各大国际性葡萄酒大赛评委；作为FT中文网专栏作者和米其林指南中国特约撰稿人，拥有丰富的写作经验和个性的写作风格。

　　"2020年初，COVID-19蔓延到法国之前，我们从巴黎里昂火车站上车，一个半小时后到达第戎，换上了开往勃艮第的小火车。"

　　对全世界的葡萄酒爱好者来说，条条大路最终都通向勃艮第。这片令人心驰神往的极致风土，究竟魅力何在？

　　在《醉美勃艮第》中，我们将跟随谢立和孙宵祎深入勃艮第大区，以各个酒村为线索，拜访极具个性的酒庄和酿酒人，领略传统名庄、实力名家和上升新星的招牌酒风与酿造讲究，获取选购、品饮勃艮第葡萄酒的一手新鲜资讯。此外，勃艮第有哪些好喝好吃的餐厅？中餐如何配勃艮第葡萄酒？一脚踏入"勃"坑前，最好先熟悉哪些术语和相关知识？也能从书中获得答案。

　　从《醉美勃艮第》开始，踏上通向勃艮第之路。

　　勃艮第的醉，不仅仅在于她的好酒，更在于她的历史和精神、她的风土和地块、她的深邃和复杂。

　　勃艮第的美，不仅仅在于她的景色，更在于她的酒商和酒农，她的村庄和酒窖、她的人文和底蕴。

　　--华人世界侍酒师大师吕杨

　　在这本书里，孙宵祎和谢立巧妙地传达了勃艮第丰富葡萄酒文化的精髓。她们引领我们踏上一场与勃艮第最有趣的酒农近距离接触的亲密之旅，通过对细节与个性的描绘，让我们得以更好地了解勃艮第。

　　--《葡萄酒倡导家》常驻勃艮第权威酒评家William Kelley

　　　　前言：去勃艮第太难了

　　　　"我们和某某集团的某总一起去过罗曼尼-康帝酒庄（DomainedelaRomanée-Conti）了，能帮忙安排参观乐华酒庄（DomaineLeroy）吗？"

　　　　作为每年跑欧洲葡萄酒产区和酒庄的葡萄酒记者，在一个衣香鬓影的体面晚宴上，被初次相识的酒友问到这种问题，真是太尴尬了。这位优雅的女士提到的集团和集团老总的名字，说出来尽人皆知，但这并不是在勃艮第通行无阻的身份证，您知道每年全世界有多少人想去康帝和乐华朝圣吗？如果名庄大门常打开，门槛都会被踩平，人家除了接待客人就啥事也不用干了。

　　　　不知道从什么时候起，勃艮第已经取代波尔多，成为葡萄酒爱好者狂热追逐的产区，但是喝过勃艮第酒的人多，去过勃艮第产区的人少。就算我们有葡萄酒记者的身份护体，在新老世界各个葡萄酒产区通行无阻，去一趟勃艮第也不是那么容易。

　　　　首先是因为勃艮第家族制小酒庄多，庄主、庄主伴侣、儿女（如果有）既是老板也是员工，个个身兼多职，事事亲力亲为。勃艮第人笃信"好葡萄酒来自葡萄园"，大部分工夫花在地里，极端的那些，简直像打理"法式花园"一样精耕细作，所以没有多少时间接待访客。虽说"好葡萄酒来自葡萄园"如今变成了陈词滥调，哪里的酒农都会这么说，但是秉承了上千年来僧侣酿酒精神的勃艮第人，真正把这信念发挥到了极致。有记者报道名庄DomaineCoche-Dury的老庄主Jean-Fran?oisCoche从来不在天黑前接待客人的"怪癖"，其实是因为白天他要下地，直到天黑，地里看不清了，才回到酒庄做别的工作，比如接待客人。

　　　　其次是因为勃艮第酒产量很有限，除了几家知名的大酒商，只有几公顷到十几公顷葡萄园的酒庄居多，酒庄为了追求质量还主动限产，再加上分级细、地块多，具体到某一款酒，可能只有几百瓶到几千瓶的产量，这和波尔多可太不一样了。因此虽然勃艮第酒价年年涨，依然阻挡不了全世界酒迷的热情，包括越来越疯狂的亚洲客人。名庄都采用配额制销售，每年配额发售的时节，酒庄和一手配额商都压力巨大，甚至陷入癫狂状态--外人很难明白东西好卖为什么还这么大压力。事实上这是因为酒庄要和（通常是合作多年的）配额商一起，把新年份的配额精心分配到世界上不同的市场，好让自家的酒在米其林星级餐厅或私人买家的酒窖里，被开瓶享用，而不是进入次级市场，可悲地成为投机盈利的工具。总之，酒怎么样都不够卖，自然也没有什么动力推广酒庄。

　　　　但是勃艮第酒庄还是会拨冗接待大酒商、私人客户和我们这样的专业葡萄酒记者、作家，若要深究其中原因，我觉得主要是因为，勃艮第人有一种"乐于分享"的精神--虽说"乐于分享"在葡萄酒世界是公认的美德，正是葡萄酒把本来素不相识的你我吸引到同一张餐桌上，共度一段美好时光，但这美德似乎是流淌在勃艮第人的血液里的。就算酒压根不愁卖，就算还在桶里的酒也滴滴珍贵，他们还是乐于和自己认可的人分享从葡萄园的风土到种植、酿造的细节。

　　　　尽管没有香槟或波尔多那样富丽堂皇的城堡、水晶酒具闪闪发光的盛宴，勃艮第对我们仍然有着谜之吸引力，站在低矮阴暗的酒窖里品酒、品人是我们再乐意不过的事。葡萄酒是最感性不过的农产品，所谓酒如其人，理解神秘的勃艮第酒最好的方式是理解勃艮第人--这些身上奇异地混合了农民和艺术家气质的酒农。虽然来自一个继承了中世纪僧侣酿酒传统的葡萄酒产区，勃艮第人却没有陷入保守和僵化的泥淖。当他们子承父业或自立门户的时候，新生代不惮于将酒庄改为自己的名字，从种植到酿造都有革新：传统法种植的葡萄园改为有机和生物动力法了，产量降低了，萃取轻柔了，新橡木桶减少了，酒窖陈酿时间延长了……他们几乎不计工本地追求好酒--当然勃艮第酒水涨船高的价格也能支持他们种种任性的追求。

　　　　说到这里您可能也想去勃艮第酒庄了--去的时候要注意什么？Dresscode（着装规范）是没有的，酒农都穿得很随意，在清晨寒冷的田间和地下湿冷的酒窖，羽绒马甲是排名第一的实用单品，所以客人dressdown（过于随意）好过overdressed（过于隆重），女士不要大白天穿小礼服、高跟鞋就好。对于勃艮第酒的了解和热爱，比名贵西装和化妆品，更让一个人魅力十足。

　　　　品酒通常是在深入地下的昏暗酒窖里进行的，一人分到一只杯子站着品酒，什么大人物来了都一样。如果酒好、聊得愉快，一两个小时站下来浑然不觉（对于不习惯久站的人士的忠告：鞋子要舒服）。注意品酒后，杯中的剩酒绝不能倒掉，如果是橡木桶中取样，就倒回橡木桶，如果是装瓶的酒样，就倒回插了漏斗用于回收酒样的空瓶中--每一滴酒都是珍贵的，饱含了酒农的辛勤劳作和感情，不能浪费。

　　　　在2020年初，COVID-19蔓延到法国之前，我们从巴黎里昂火车站上车，一个半小时后到达第戎（Dijon），换上开往产区的小火车。"下一站是香波-慕西尼（Chambolle-Musigny）"、"下一站是沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanée）"，听到这些勃艮第酒迷耳熟能详的酒村由纯正悠扬的法语报出时，暗戳戳有点兴奋，因为我们知道：到勃艮第了。

　　前言：去勃艮第太难了1

　　神一般的沃恩-罗曼尼9

　　一入"勃"坑深似海53

　　香波村儿和热维村儿61

　　醒醒吧，勃艮第酒97

　　博讷不性感103

　　勃艮第酒商酒碎碎念128

　　默尔索卧虎藏龙143

　　勃艮第也好吃1：日本人在勃艮第169

　　夏瑟尼新旧交替175

　　勃艮第也好吃2：餐馆偶遇名庄庄主199

　　桑特内寻宝记209

　　博若莱不一样217

　　如果勃艮第酒配中餐228

　　勃艮第小辞典237

　　附录263