著名美食作家、明星主厨克拉丽莎·赖特按照时间顺序讲述了英国人餐桌的变迁，从中世纪时单一的本土食物鸡蛋和培根、王朝及帝国时代随着移民带入的东方香料、食材和烹调方法，到现代的饮食方式。你可以在书中读到王室、贵族、厨师、烹饪书作家、美食家和平常人的故事，了解到来自欧洲大陆的王后们怎么引领英国的餐桌潮流、土豆是怎么从无人问津的外来植物变成国民食物（英国皇家学会功不可没）、学术大咖约翰·伊夫林为他挚爱的沙拉写的专著……
英伦三岛这个在地理上与大陆分隔开的岛国，从来都不是孤独的，它继承了欧洲和其他帝国的历史，经历了一波又一波的侵略和移民，而英国的食物就是这些历史和体验的产物，独具地域特色和历史特色。享用这本书吧，愿各位吃得愉快，读得开心！
理查二世对华丽、炫耀和雅致的追求延伸到了餐厅中。例如，餐巾的初次使用就归功于他。在餐巾还没有出现之前，就餐者用桌布擦拭手指，或者在一只碗中清洗手指，然后由随从用毛巾擦拭干净。当然，即使没有理查二世的直接影响，也有严格的礼节引导着这些大人物们的用餐方式。如果大厅中有四人用餐，那么相应地就供应四人份的菜量（这一传统是从英国的律师学院和牛津、剑桥大学的餐厅延续下来的）。然而，每道菜并不意味着只有一个菜品：中世纪的晚餐更像是中餐那样，一道菜包含了很多菜品。甜味和咸味的菜肴被一起端上桌，并且一道菜里还经常会有这两种口味。就餐者显然不会把餐桌上的所有食物都吃遍，而是凑合着享用离他们最近的那些菜品。不同的贵宾席有不同的规则，放在盐上的食物通常品质更佳（详见后面）——这是人们从古罗马诗人马提亚尔那个时代就抱怨至今的问题。
最高等级的人坐在餐桌的一侧，而餐桌的另一侧是侍者和切肉的人。每一位就餐者都有专属的侍从侍奉左右。乡绅家庭的青年男子离家，去别的家庭中做侍从；在封建等级社会里，侍者可以从主人那里扩大人脉关系，租用土地，甚至求得一桩好姻缘。除了要学习使用武器的技能之外，年轻的侍从还要接受侍奉主人的技能训练。侍从学会了在侍候主人清洗双手时，在壶中的温水里泡一些能使主人感到舒缓的药草，之后还会给主人递上一条毛巾；当主人口渴的时候，把主人的杯子添满。在中世纪，饮酒的器皿不是置于餐桌之上的，是有需要的时候才会从柜子中拿出来，不用了就再置于柜中。这就好比一家高档餐厅里的斟酒侍应生，他的任务就是照管好就餐者的酒杯和水杯，如果就餐者自己把杯子填满的话，侍应生就会生闷气，因为这表明了他的怠慢。
随着侍者对自己的工作越发熟练，他随后会接受切肉和菜品调味方面的技能训练。高档的酒店依然提供类似的服务，比如flambé1 和 guéridon，就像法式火焰可丽饼和戴安娜牛柳那样，在推车上放一口暖锅来让菜肴保持温度，食物是在餐桌上烹制和加热的；或者如果在享用多佛比目鱼或类似的其他菜肴时，鱼肉中的刺会被巧妙地剔除，只剩下肉供客人享用。这就是剧院中中世纪餐厅的样子。一个切肉人会有许多不同种类的刀，有些刀的刀刃宽而平，用来把肉放到浅盘中（直到 17世纪初，叉子才出现）。切肉人一开始从面包上取下面包皮并切一个托盘，然后把它放在就餐者的面前，并撒上少许粗盐。盐在当时显然是一种价值很高、价格昂贵的商品。粗盐可能会被用于制作一个相当大的、兼具功能性和桌面装饰性的银质或镀银的物件。“坐在盐上面”是社会威望的标志。
这些菜肴由侍者（或司膳管家）端到贵宾席位上后，他们要先试吃，以证明食物安全无虞（这样的做法在沙皇俄国的宫廷一直持续到 19 世纪末）。我想具体过程是就餐者指出他想吃哪道菜，切肉人就在对那道菜进行切割和调味后，把菜品放在就餐者的浅盘中。贵宾桌上的人会把一些美味的食物送到大厅的其他地方，当然可想而知，这些食物都是由侍者端过去的。有趣的是，给这些食物加热的器皿，几乎和西印度群岛至今很多家庭依然使用着的小煤锅一模一样。他们会用木炭或煤作为燃料，对食物进行加热。
在 20 世纪 80 年代的“新浪潮”之前，每种肉和鱼都有规定的配菜：辣根配牛肉，薄荷酱配羊肉，熏猪肋肉配欧芹酱，等等。但是“新浪潮”之后，美国的食物打破了英国传统的食材搭配。传统的食材搭配奠定于中世纪时期，中世纪时期的切肉人必须要对各种食材搭配深谙于心，他还要了解每道菜所要采用何种切割技艺。烹制一只兔子，佐料是没有固定搭配的，可以撒上姜和倒入醋，也可以撒上芥末和糖；鹿肉在切割后，配上肉桂和糖，再把一大块鹿肉切成长条状——在切肉时，在肉的顶部留下一支签子，把剩下的肉切成三四条，这样就餐者就可以用手拿着签子，一点点地咬长条的鹿肉同样的规则也适用于餐桌上摆满的各种各样猎禽的上桌方式。麻鸭（我听一位年轻时吃过它的老人说，它的味道像瘦牛肉）没有太大的骨头，一般搭配樟脑酱（大体就是葡萄酒、醋还有酸果汁和面包，并搭配着香料；名称可能源于酱汁呈驼色）。当时人们把海狸的尾巴当作一种鱼肉，它通常与牛奶麦粥搭配（脱壳的小麦在牛奶或者杏仁奶中煮熟，有时放糖）或者与豌豆布丁搭配。切肉人往食物上撒的香料通常被保存在一个上锁的小匣子中，匣子通常是镀银的，每一种香料都会事先被研磨好并置于单独的隔层里。
我们要知道，在电视还没有被发明之前，宴会可不仅仅是为了吃东西，它还是就餐者的一种消遣方式。在中世纪的鼎盛时期，像烹制天鹅、孔雀等鸟类时，在它们被完全烤熟之后，会摆在一旁冷却，再用之前拔下来的羽毛重新覆盖整个身体，然后摆成活着的样子端出去，天鹅的脖颈依然挺立，孔雀也作开屏状。销子会嵌在鸟的颈部，或者鸟尾巴的羽毛里，使鸟保持直立的姿势。一个有关中世纪早期相当迷人的故事讲述了萨沃伊公爵（Duke of Savoy）不知出于什么奇怪的原因不喜欢天鹅肉，但喜欢展示天鹅，于是他指示他的厨师把天鹅的羽毛插在煮熟的鹅身上。
我曾经吃过两次天鹅肉，一次是在伊丽莎白女王的宴会上，一次是在爱尔兰吃的炖菜中。我不能说我很喜欢——肉非常腥，而且筋还多，让我想起了我不太喜欢的黑水鸡。不管怎样，天鹅都是中世纪菜肴中的一个特色。天鹅在中世纪时属于国王所有，这一事实越发的凸显了天鹅的价值。到现在泰晤士河水面上的天鹅都归君主或者“御用酿酒者公司”和“御用洗染者公司”所有，在泰晤士河依然每年都举行“清点天鹅”仪式。
引 言
第一章 培根和初产蛋
中世纪的橱柜
第二章 东方香料和烤鹿肉
中世纪的鼎盛时代
第三章 杏仁蛋白软糖和新世界的火鸡
都铎王朝的厨房
第四章 橙色胡萝卜和白面包
“荣光女王”时代的英国
第五章 蜜饯榅桲和德文郡布丁
伊丽莎白时代
第六章 浓奶油和糕点船
斯图亚特王朝早期
第七章 咖啡和拉姆利勋爵的豌豆糊
17 世纪的战争与和平
第八章 烤牛肉和甜橙的故事
斯图亚特王朝晚期
第九章 乔治时代的美食
海龟汤和葡萄干布丁
第十章 烤野兔和印度咖喱
汉娜·格莱斯的时代
第十一章 清炖鸡汤和粗加工的豌豆
奢侈的 19 世纪
第十二章 温莎浓汤和下午茶
维多利亚女王统治的时代
第十三章 阿诺德·贝内特煎蛋与霸王牛肉
从爱德华时代到战争前夕
第十四章 火腿和香芒鸡肉
第二次世界大战和财政紧缩时期
第十五章 鸡尾酒虾和比萨
现代的英国食物
历史食谱附录
参考文献
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《英国食物史》结合了克拉丽莎·迪克森·赖特对食物和历史的两大爱好，她带我们从鸽子、鳗鱼和荨麻是主食的中世纪，到今天比萨、烘豆和薯片的时代……并始终保持娱乐性和知识性。——《每日邮报》（Daily Mail）
极其古怪和丰富的信息……一次令人印象深刻的心灵之旅……在这本引人入胜、有趣而又令人钦佩的历史的每一页中，都闪耀着英国烹饪从中世纪延续至今的华丽感觉。——《星期日电讯报》（Sunday Telegraph）
忘掉那些在图书馆书架上腐烂的关于英国食物的干巴巴的、满是灰尘的大部头吧，这本书会让你的味蕾焕发光彩。克拉丽莎写了一本生动而易读的关于英国烹饪千年历史的书，这是一份理想的圣诞礼物……但对于一本500页的书，你可不能轻慢——在你送出书之前，一定要确保他们坐稳了。——鲁珀特•帕克（Rupert Parker），culinaryguide网站
即使对那些对烹饪不感兴趣的人来说，这本书也机智、诙谐、可读性十足，是一部成熟的作品，是她毕生翻找公共和私人档案(包括她自己家人的档案)的成果。如果像克拉丽莎·迪克森·赖特解释的那样，《英国食物史》是她一直想写的一本书，那么她能等到现在才这么做，真是我们的幸运。——《泰晤士报文学副刊》（Times Literary Supplement）
几个世纪以来，厨师、农民、商人、厨师、作家和移民为我们的饮食方式做出了贡献，这本雄心勃勃的大书让我们想起我们的美食传统。——《Saga》杂志
这本书的优点之一是作者对她所描述的食物有全面的个人体验。如果你想知道剔肉的正确方法，或者对用牛乳做的牛肚的味道感到好奇，那么你不可能指望有一个更有知识的导游。——《星期日邮报》（Mail on Sunday）
这本书之所以引人入胜，是因为书中充满了有趣的事实和古老的食谱，所有这些都与迪克森·赖特的风格有关，她让人产生共鸣，严肃认真，书中充满了她对食物的热爱……——索菲娅·沃(Sophia Waugh)，《文学评论》（Literary Review）
这是令人印象深刻的成就，超过500页的篇幅和完整的说明，是非常可观的阅读量。幸亏迪克森·赖特选择了12世纪中期作为起始篇章。如果她早一点开始，那么结果要么是沉重得难以承受，要么是缺乏丰富的细节，无法使它成为如此有趣的阅读。——《Optima》
CDW制作了一场最美味的盛宴。——《独立报·周一荐书》（The Monday Book, Independent）
这是一本绝妙的读物……(克拉丽莎·迪克森·赖特的)技能是让800年前的食物在今天看来仍然很有趣。——《乡村生活》（Country Life）